Замена транца своими руками на ПВХ надувной лодке (Просматривает: 1)

На ПВХ лодке стал заметно мокнуть транец, и понадобилось его заменить. В сервисе озвучили цену - "до 8 тыс" - и было принято решение менять самому, т.к. уже есть небольшой опыт самостоятельной клейки ПВХ )) Да и материалов на такой ремонт набегало в сумме значительно меньше чем на 8 тыс. В том числе - 1000р ушло на лист фанеры 18 мм 1,5 на 1,5 метра, причем осталось больше половины; клей обошелся в 230р за 700г банку; 2-3 кв. метра ПВХ тентовой ткани из фирмы по пошиву автотентов; кисточку, бутылку ацетона и кусок надувного матраса считать наверное не стоит))

Браться за ремонт было страшновато - "а вдруг не получится" )) Но - не боги горшки обжигают.

Первым делом с транца было снято (отвинчено, отодрано) все что было привинчено и прибито - накладки, бруски, таблички, сливной клапан. Осталась только фанера и ПВХ ткань.

Приклеенное снаружи дно местами уже отклеилось, и при плавании лодки внутрь беспрепятственно поступали вода, песок.. и не только.

-------------------------------------------- Не нашел, как вставлять фотки внутрь массива текста, поэтому комментарии к фото придется делать отдельными сообщениями.

При нажатии отверткой - выступает вода.

Транец - фанерный, скорее всего однослойный из фанеры 36мм толщины (либо аккуратно склеен - не видно шва). Черное покрытие - НЕ пластик, НЕ ткань - это просто краска.

Фанера пропиталась водой, поэтому приклеенная ПВХ ткань от нее отдиралась довольно легко, хотя и с усилием, но не требуя нагрева феном. Ткань отдиралась "с мясом", поэтому потом потребовалось шкуркой отчистить слой клея с вкраплениями волокон дерева.

Транец - фанерный, скорее всего однослойный из фанеры 36мм толщины (либо аккуратно склеен - не видно шва). Судя по тому, что фанера хорошо пропиталась водой - изначально она была без пропитки (типа яхтенной).

Переворачиваем лодку дном вверх и начинаем разбирать ее. Отрываем дно от транца: первое открытие - Черное покрытие - НЕ пластик, НЕ ткань - это просто краска. Следующее открытие - внутрь шва попали даже мелкие камешки - значит где-то есть большая дыра. И она была найдена - это место стыка дна, транца и баллона внутри лодки. Этот уголок сложно загерметизировать - а лента, соединяющая внутри лодки баллоны и дно, была зачем-то ПРОШИТА НИТКАМИ. Это, разумеется, ставит на герметичности шва жирный крест - а в сочетании с непропитанной фанерой явно говорит о запрограммированой кончине лодки, т.е. производитель намеренно ограничивает ее срок службы. В моем случае, лодке было 6 лет. Транец, правда, не проломился, но при использовании мотора 20-30 лс (что разрешено заводом) до этого было недолго.

Тем временем. работа идет дальше. Отклеив дно изнутри и снаружи от транца, с помощью фена разбираем швы, заходящие на баллоны. Это надо делать аккуратно, не допуская отрывания "мяса" от самих баллонов. Зато отрывание "мяса" от самих нашлепок вполне допустимо, потом клей все исправит. Вверх транец вынуть не удалось, даже спустив лодку - ТРАНЕЦ ВЫНИМАЕТСЯ ВНИЗ, в сторону дна. Полукруглые вырезы на нем - несимметричны.

После разборки - вымываем песок - его там много. Места, где остался клей со следами шпона от фанеры - оттираем шкуркой, хорошо что это не на баллонах - с ними как можно аккуратнее. Заплатку-то наложить можно, но в многослойном шве это будет некрасиво смотреться.

Ну и фото сделанного -

Далее, осмотрев родной транец, я решил его заменить. По нижнему торцу он сгнил в труху на 0,5-1 см, так что ровный край вывести было нереально - и за 2-3 недели сушки он все равно казался не до конца высохшим. Был куплен лист фанеры, родной транец послужил шаблоном - и 2 заготовки с помощью электролобзика были сделаны. Да, еще - нижний торец транца должен быть не под 90 градусов - в баллоны он же вклеен не вертикально! Это конечно не смертельно, но желательно учесть. Два слоя 18мм фанеры склеил эпоксидкой, на что была потрачена одна кисточка, 20 или 25мм ширины. Размазывать надо шустро - эпоксидка впитывается, а кроме того, быстро густеет. Обе склеиваемые поверхности намазал и сложил бутербродом. Чтобы не было расслоений и сползаний (есть печальный опыт, к счастью мелкий) - скрепил шуруповертом в 5-6 местах. Шурупы можно и оставить, но я не стал - мало ли что буду крепить на транец, потом наткнусь еще сверлом.

На второй фото - уже отчищенный шкуркой держатель транца. Менять его я не стал, состояние его отличное, а вот отклеивать его от 6-летней ПВХ довольно сложная задача.

Далее, были долгие раздумья - как сделать транец. Делать "как было" - голую фанеру без пропитки - ну совсем не хотелось. Учитывая, что нижний торец транца уже был протерт и местами пробит до самой фанеры - такой ремонт был бы недолговечен. Значит, надо чем-то пропитывать. Вопрос - чем? Лучше всего эпоксидкой - но как к ней потом клеить дно? В интернете не нашел сведений об адгезии клея к ПВХ, пришлось проверять. Нашелся кусок фанерки, покрытый эпоксидкой. Так как сразу же были сомнения в надежности, сделал 4 варианта склейки - клей использовал 1 и 2 - компонентный, и основание - простая поверхность и зашлифованная шкуркой. К сожалению, даже шкурка не помогла - клей отрывался довольно легко. Повертев в руках яхтенные пропитки - почему-то все были только для "выше ватерлинии" и довольно дорогие - решил не покупать "кота в мешке".

Решение пришло такое - сделать сложнее, но надежнее. То что вода рано или поздно попадет на фанеру - это неизбежно, значит. Весь транец я пропитал эпоксидкой (несколько раз), но это означало что ПВХ к нему уже не приклеится.

Для приклейки я решил обклеить транец полностью, со всех сторон. Ткань в нашем облцентре - лодочную - найти нереально, местный производитель - Ротан - на просьбу продать ПВХ сказал что им самим мало. (Кстати этот факт годовой давности тоже участвовал в решении делать лодку самому). Покупать же в Баджере 2-3 м2 невыгодно из-за цены доставки. Ткань нашлась в фирме, делающей автотенты на КАМАЗы и прочие фуры, и хотя у них обороты ткани (в кв.м.) на порядки больше чем у Ротана, ткань они продают от метра. Тентовая ПВХ плотностью 650 г\м (кажется, Унисол) отлично подходит для ремонта лодки (и даже неплохо держит воздух, хотя нам это сейчас и не требуется). Так как транец был 36 мм, а стал 36 мм + 2 слоя ПВХ (плоскости) плюс 2 слоя (загиб с торца) - были опасения, что в держатель транец влезет с трудом. Поэтому торец был заклеен тонкой прозрачной\серебристой ПВХ от надувного матраса - влезло в держатель отлично.

Получилось, что: 1. фанера уже закрыта от повреждений (царапин, вмятин, сколов от ноги мотора) 2. она же - пропитана эпоксидкой, т.е. даже при попадании воды не будет гнить 3. приклеится даже лучше, чем просто фанера, пропитанная клеем (как было на новой) 4. ну и просто красиво получилось

Так, осталось приклеить дно снаружи, дно изнутри - это просто (складка на дне явно показывает как клеить, но все равно лодку надо надуть); проклеить внутренние уголки сложнее, но выполнимо. Так как дно в районе транца на лодке было протерто и заклеено заплаткой, накладываю усиление - тут-то и помогает то, что тентовая ткань всего 650 г/м, а не как лодка - 1100. Тонкая ткань хорошо тянется при нагреве феном и позволяет убирать складки. Разрезы, впрочем, на совсем уж криволинейных поверхностях приходится делать - зато все полотнище сделано одним слоем. (На фото).

Некрасивые места с разрезами я заклеил сверху, но финальных фото не сделал.

И дополнение - тент на нос лодки. Вещь нужная от ветра и брызг.

По высоте я его сделал на уровне плеч, чтобы и сидящему видеть что впереди, и от встречного ветра было укрытие. Смотреть же через мутное "окно" или ходить "противолодочным курсом" для меня неприемлемо.

Дуга сделана складной, чтобы выходить на берег через нос лодки. Опоры - из креплений навесного транца, в них пропилен паз. Внутрь креплений вставлены деревянные бобышки, т.к. диаметр дыр 1,5 см, а винта - 5 мм. Пластинка куплена на рынке, что-то из запчастей для окон или т.п., дуга - из пластиковой трубы 20мм, железка в ней стоит враспор, можно даже было не делать винты.

Ткань недорогая П/Э - она устойчивее к УФ. Тент сделан одним куском, на носу 2 шва по 5 см. Крючки сделаны из пластинки алюминия - не нашел ничего в магазинах, но не очень-то искал.

Общая стоимость материалов рублей 300-400.

Ламинированная фанера не гарантирует водостойкость - торцы и срезы у нее наверняка не ламинированы. Кроме того, скол ламината сразу пропустит воду внутрь. Чтобы этого избежать, я пропитал ее эпоксидкой - получилось и прочнее, и пропитанный слой толще. Тиккуриловская пропитка возможно и хороша - но эпоксидка лучше и дешевле.

Обклеивал все поверхности - именно так и делал. Греть и потом вставлять - а вот тут наоборот - будет ГОРАЗДО проще. Если деталь с разогретым клеем вставить в тоже разогретый держатель НЕРОВНО - все, кранты. Выдрать будет очень непросто. А вот вставить холодной и только потом греть - просто, легко и удобно. Греть можно и нужно побольше чем 50, уже 70 минимум. Перегрев определяется по вспучиванию и дымлению ПВХ - на тестовом кусочке ткани тренируемся феном, у него же есть регулятор температуры. Пределы - рука горячую ПВХ не терпит, но дыма еще нет )))

Клеил клеем УР-600, есть много других, главное - чтобы был для ПВХ и после засыхания не становился хрупким и неэластичным.

Отчет здесь разместил с целью помочь тем, кто хочет, но не знает как. Искал такой отчет сам (перед заменой) - но не нашел, и решил написать свой.