Лайтбокс своими руками (фото в конце!)
Продолжаю серию длиннопостов о ювелирных украшениях из дерева. Я исполняю данные обещания, и вот вот собирался сделать пост, в котором показал бы процесс от начала и до конца. И вдруг решил, что если делать, то на совесть. И решил для съемки конечного продукта собрать софтбокс и освещение к нему. (О процессе изготовления я еще расскажу, зуб даю!)
Что это и для чего нужно? Если вкраце, это такая коробка, которая внутри себя свет рассеивает, отражает от стенок, и становится там светло, аки в Ереване в Августе, и все что ты там снимаешь получается вай-вай как красиво. Ближе к делу. Вот по такому великолепному сложному чертежу будем собирать
Вот, собственно, листы пенопласта. Купил в леруа рублей за 70
Из них режем квадраты 35*35. 7 штук. Зачем 7, если у куба 6 граней? Вот такой же вопрос я задал себе, когда увидел в руках 7 квадратов. В одном из квадратов режем дырку. отвестие! Через которое будет вестись съемка.
Все это при помощи уголков из того же леруа и горячих соплей склеиваем в куб. Кроме передней стенки! Та, что с ды. отвестием. по ней отдельно.
Переднюю стенку крепим сверху петлями. И все. Чтоб ее можно было всегда откинуть наверх и поковыряться внутри.
Внутри сглаживаем нижний стык листом ватмана. Приклеиваем. Вот так.
Рекомендую внутри еще пару доработок. Магнит вверху задней стенки (два магнита, один приклеен, другой нет) чтоб можно было менять фон, прикрепляя его так, и магнитик прилепленый сверху, на котороый можно намагнитить крючечек, для подвешивания кулонов. Почему магнит? Можно крутить потом как угодно. Это по желанию.
Теперь освещение. Я хотел, чтоб установка была регулируемая, разборная и ДЕШЕВАЯ.
Поэтому купил 2 самых дешевых прожектора на 10 ватт и два прожектора на 20 ватт. Пару ПВХ труб, уголки,и всякую сопутствующую срань, которую вы сейчас увидите. Собираем по такой схеме
С помощью ножовки и чей то там матери отпиливаем что нужно. Нагревая по кругу конец трубы, до состояния "блин, ну пора по ходу", втискиваем их в уголки. Они все равно не склеются, потому что для этого нужно нагревать обе детали одновременно, а аппарата у меня нет, ну и не надо, ну и пожалуйста. Поэтому они оттуда будут вылетать, но это мы решим.
Трубы после втискивания выглядят вот так
Уголки, идущие на вертикальные стойки мы разрезаем, как показано, и надеваем на них хомуты с барашками. Расскажу потом зачем. Все остальные места скреплений мы провинчиваем саморезами, чтоб они, сволочи, не разваливались.
Вставляем вертикальные балки. Для эстетики запаиваем их сверху заглушками. Это очень важно.
Берем крепежи. Отмеряем необходимое расстояние, привинчиваем их к прожектору. Конечно, при расчете конструкции, надо учитывать расстояние между крепежными отвест. дырками! На скобах прожектора.
На теме электроподключения я останавливаться не буду, если кто не в состоянии два провода скрепить, то он до сюда точно не дочитал.
Все регулируется, все надежно, все разбирается!
А вот так все в сборе. Маленькие прожекторы для штрихов
Чуть света убрать, чуть добавить. Можно прям сверху положить.
А вот такие кадры получаются. Снято на телефон, без обработки, и телефон не самый клевый (ксяоми)
Спасибо за внимание. Поддержите проект плюсиком-мне будет приятно:)
То что у тебя - это лайткуб, он же лайтбокс
Но все-равно молодец
Голь на выдумки хитра!
Когда картинку увидел, то подумал, что последует рассказ про фингер бокс
Но. ведь он стоит копейки? Китайский? С кучей цветных фонов в придачу?
Ощущение, будто ваш пост опоздал на 7-8 лет, когда лайтбокс было не так просто купить
Учитывая конские цены на лайтбоксы - многим может пригодиться. Листы пенопласта, как я понял - это клеевой потолок из пенополистирола.
Отличная идея, спасибо, автор! Особенно понравились "ноги" для прожекторов, а я то все голову ломала, как их крепить, чтоб регулировать свет. Вопрос: какая толщина у вашего пенопласта? Достаточно ли он прочный? И будет ли через него проходить свет от, скажем, лампы накаливания, или только прожектор канает?
Часы как у меня, походу.
Автор, молодец. Не разбираюсь в тонкостях, но люблю, когда у человека есть вдохновение и способность сделать что-то полезное своими руками! И стиль повествования меня порадовал))
я бы лучше из белого орг.стекла сделал бы бокс. прочнее было бы и на просвет он равномернее был бы, да и самостоятельно как фон мог бы выступать в отличии от пенопласта. но цены на орг.стекло я не знаю (
я думала вы домик для котейки делаете, а это для фотографий.
Ещё один лайтбокс
На этот раз без процесса создания
Очумелые
Гитарная Мастерская. Столетняя гитара!
Рад вновь приветствовать вас всех друзья!
Что же, вот и настал момент, когда я готов пролить свет на свой законченный ныне проект реставрации околостолетней гитары. Я обещал и я сдерживаю обещание. Вас ждет много фото и полноценное кино на 20 минут.
Р.С.Ф.С.Р. ШИХОВСКИЙ ПРОМКОЛХОЗ Имени Парижской Коммуны, г. Звенигород МО
Ооооох, ну согласитесь, она прекрасна!
Когда я впервые взял эту гитару в руки, я конечно был в восторге. Это ведь не просто гитара, друзья, это уже история.
Автором такой конструкции гитары (контрагитары) являлся замечательный австрийский мастер Иоганн Готфрид Шерцер (1802 — 1870) ну а перед нами уже весьма неплохая советская копия, производившаяся на вышеуказанной фабрике в 1930е годы.
Сразу отмечу здесь, что все работы выполнялись по согласованию с заказчицей. она доверяла мне и полагалась на мой опыт, но каждый свой шаг я старался проговаривать с ней и предлагать разные варианты решения проблем. Если что-то не было сделано (например я не трогал окрас грифа с обратной стороны), значит так и должно было быть.
Чтож, давайте рассмотрим её детально. Поехали.
На фото ниже лицевая сторона корпуса. Отмечаем здесь две трещины, ямку у правой передней части струнодержателя (далее бридж) отсутствие двух треугольных сегментов перламутра в розетке (один не видно, он под хвостом грифа), бридж уже подвергался "реставрации" - два лепестка правой части были грубо восстановлены. Ну царапины и сколы лкп - само собой разумеющееся. Здесь их не особо видно, но они есть (ещё бы).
Накладка. На гитаре явно много и долго играли. Лады утёрты в дым, дерево имеет ряд серьёзных повреждений. Рытвины от пальцев, утёртое покрытие, набитая в поры грязь.
Бридж. Тот самый лепесток.
Можно много и долго перечислять её косяки, за + - 90 лет их набралось немало, но могу с уверенностью отметить факт того, что для такого возраста она сохранилась очень достойно. Я был приятно удивлён.
Переходим к процессу. Далее будут скрины из видео.
Начинаем с грифа. Отделяем его от корпуса и вынимаем лады.
Здесь очень важно было сохранить как накладку, так и сами лады. Дело в том, что это латунь, чеканка. Найти такие сейчас в открытом доступе невозможно. Я даже связывался с белорусской фабрикой Sintoms, помочь увы ничем не смогли. Поэтому было принято решение оставлять эти предварительно приведя их в порядок. При этом к тому же сохранялся исходный внешний вид.
По итогу вышло вот так
Теперь займемся плоскостью накладки. Пропилы под лады здесь 1.5мм, что соответствует толщине ножки лада, которой как отдельной части по сути то и нет. Весь лад здесь един. При замене на современные лады пришлось бы закладывать эти пропилы и делать их по-новой. Это проще, чем подгонять старое, но мы с вами идет другим путем.
Шлифуем плоскость и убираем рытвины. Вынимаем старые маркеры, закладываем отверстия и делаем их по-новой на этот раз попадая по центрам (они были криво сделаны изначально, полагаю на глаз), ставим вместо старых новые, разумеется из натурального перламутра. Лады возвращаем на место.
Финальный этап - покрытие лаком. После всего вышеперечисленного получаем вот такой результат.
С грифом закончили, переходим к корпусу.
Для начала полностью снимаем старое покрытие. Ожидалось, что это будет шеллак. На форуме гитарных мастеров выразили мнение, что гитара тех лет не могла быть залачена нитрой. На деле же оказалось, что именно ей она и была покрыта. Так что теперь у меня зачем-то есть пять литров этилового спирта, который я купил для снятия шеллака и последующего его нанесения. Пригодится :)
Делать это надо крайне аккуратно, не наставив каких-то отметок от используемого инструмента, не повредив инкрустацию розетки и прочие детали.
После процедуры гитара начинает выглядеть вот так как слева, а после шлифовки - как справа.
Здесь она уже с нивелированными трещинами и пороком на правой стороне деки чуть выше бриджа.
Продолжаем шлифовать это всё в идеал и получаем шелковистую поверхность. Я дошел до 1000 зерна.
Про верхнюю деку смею отдельно отметить, что 6 кусков, из которых она состоит, отнимают у нее сустейн, но зато добавляют прочности. Возможно именно благодаря этому она так хорошо сохранилась.
Восстанавливаем пару утраченных сегментов перламутра в розетке использовав при этом оригинальный материал. Именно тот, с которым работали мастера в те годы. Это раковина перловицы.
Здесь, похоже, сработали ограничения на количество инфы в посте, поэтому фотки кончились :)
После всего вышеперечисленного смело направляемся в покрасочную. Перед нами стоит задача со звёздочкой: заколеровать нитру, которую никто особо то и не знает, как колеровать (а я знаю :) уверен, что кто-нибудь из вас тоже) и придать ей оригинальный оттенок с затемнениями по краям. Эти затемнения именуются красивым словом "санбёрст". Я делал это от руки, не используя никаких вспомогательных приблуд/трафаретов и прочего. Просто пшшшш и готово.
Всего получилось три замеса нитры: тёмный, еще темнее и бесцветный (оригинальный, он по факту золотит дерево), т.е. гитара лачилась в три этапа.
потом располировываем это дело и получаем то, что изначально и задумывалось.
Мы как никогда близки к успеху!
Нам с вами осталось лишь собрать гитару, установить колки, натянуть струны, воткнуть пин под ремень, который был утерян, но мы его изготовили (на видео) иииии. Насладиться полученным результатом :) Если я упустил какой-то этап в тексте, то он обязательно есть на видео.
А теперь собственно и оно.
На этом я прощаюсь с вами. Всегда рад поболтать с вами в комментах! Спасибо, что дочитали до конца. Приятного просмотра, друзья!